Товаров: 0 шт.
На сумму: 0 р.
Товаров: 0 шт.
На сумму: 0 р.
Занимаясь выращиванием смородины, пришлось досконально изучить эту культуру и технологию ее культивирования. Для этого были перечитаны горы справочной литературы, но не всегда она устраивала. Так, в справочниках, предназначенных для садоводов-любителей, информация неполная, особенно по смородине, рекомендуются устаревшие сорта.
Бывают случаи, когда характеристику сорта подгоняют под надуманный заголовок «Лучшие сорта», скрывая от читателя их недостатки. В частности, в этих справочниках не описан ни один перспективный сорт селекции. Все это побудило к поискам. Справочники для специалистов больше соответствуют действительности, содержат ценную информацию. На основе рекомендаций со специальной литературы и своих практических наблюдений постаралась обобщить основные элементы агротехники смородины, которые наиболее соответствует условиям приусадебных и дачных участков. Этими соображениями и хочу поделиться с читателями.
Эта поливитаминная ягодная культура имеет характерную особенность: витамин С, содержащийся в ней, отличается большой устойчивостью и в кипяченой продукции сохраняется на 80-89% после 6-месячного хранения. Смородина легко и быстро размножается, урожайная, скороплодные, экономически выгодна. Выдерживает морозы до минус 40°С, но во время весенних заморозков (-2°С) цветки погибают. Болезненно переносит постоянные ветры, в частности холодные. Не терпит высоких температур, которые особенно вредны для корневой системы. Требовательна к влажности воздуха и почвы. До распускания почек выдерживает обливание горячей водой (до +95°С) с целью уничтожения кладок яиц тли, почечного клеща, инфекции мучнистой росы. Продуктивно плодоносит 6 лет. Смородине присуща низкая приспособленность к различным почвенно-климатическим условиям, поэтому к ее интродукции (переселения в другие условия) следует подходить осторожно.
По моим наблюдениям, ягоды многих сортов, не защищены от солнечных лучей, при температуре +32°С подвергаются ожогам (спекаются). Есть свидетельства, что смородина, а также плодовые, обсаженные ею, благодаря специфическому запаху не поражаются зайцами, косулями, ягоды — птицами, корни — личинками майского жука.
Селекционная работа со смородиной ведется с 1923 года. Ее пионером является Иосиф Магонет, который на Сквирском опытном поле под Киевом проводил первые межсортовые скрещивания, а также сеял семена от свободного опыления, но к созданию сорта эти исследования не привели.
Смородина требовательна к плодородию почв. Более подходят для нее суглинистые и супесчаные, средние по механическому составу, с высоким содержанием гумуса, рыхлые грунты. Очень легкие и тяжелые глинистые почвы нежелательны. Важное значение имеет основа, она должно пропускать воду, но вместе с тем и задерживать ее, потому лучший грунт — суглинок. Непригодны как основа песок, потому что она не удерживает воду, и глина, которая задерживает ее избыток. На кислых почвах загнивают корни, саженцы плохо развиваются, урожайность низкая. Такие почвы следует известковать.
На приусадебном участке смородину лучше сажать вдоль границы, дорожек, у молодых плодовых деревьев с таким расчетом, чтобы они не затеняли друг друга. Расстояние между кустами 1,25-1,5 м. Там, где достаточная площадь, смородину сажают рядами с междурядьями не менее 2 м. Для хорошего опыления желательно смешанные посадки сортов.
Сажают смородину, как осенью, так и весной. Однако весеннее посадки менее желательно из-за очень раннего начала вегетации (при +3 … +5°С). Углубленные посадки на 7-10 см способствует дополнительному образованию корней и побегов, ускоренному формированию куста. Сильнейшие побеги и корни развиваются у корневой шейки в том случае, когда она несколько нацелена, слегка покрыта грунтом. Осенью смородину сажают до середины октября в подготовленные ямы глубиной 30-40 см и шириной 50-60 см, заполненные на 3/4 рыхлой почвой, предварительно смешанным с удобрениями (6-8 кг перегноя, стакан древесной золы). Корни расправляют, почву после посадки уплотняют, поливают. На побеге оставляют 3-4 почки и обрезают. 2-3-побеги саженцы можно сажать без обрезки, углубляя на 10-15 см. За лето на каждом побеге образуется корни, и осенью в случае необходимости такие кусты можно разделить на 2-3 саженцы.
Рыхлят почву рано весной, уничтожая корку. Это способствует сохранению влаги в почве, улучшает воздушный режим в зоне распространения корней. Очень важны рыхление в июне, во время активного роста побегов и завязи, в период дифференциации цветочных почек и осенней волны роста корней. Количество рыхлений зависит от засоренности и выпадения дождей. В течение мая-сентября в дождливые годы нужно 5-6, а в засушливые — 3-4 обработки почвы. Главное — не допустить уплотнения его верхнего слоя и образование корки после больших дождей. Глубина рыхления — 10-12 см. Более глубокий обработка приводит к травмированию корней, пересушиванию почвы.
В прикустовых полосах (кругах) следует создать благоприятные условия для микробиологических и химических процессов. С этой целью делают мульчирование. В мульчи всегда сохраняется влага в верхнем слое почвы, в котором размещена основная масса корней. Особенно важно замульчировать почву в первый год после посадки смородины, когда необходимо обеспечить хорошую приживаемость растений.
Лучшие виды мульчи для смородины — навоз, перегной (без наличия в них личинок мишку, проволочника, майского жука, рыжих муравьев), торфокомпост, измельченная солома, листья, трава, разная ботва — 10-12 кг на куст слоем 8-10 см. мульчируют рано весной после внесения минеральных удобрений и первого рыхления почвы. Это сокращает расходы на следующие возделывания, так как под мульчей не растут сорняки погибают личинки вредителей, создаются благоприятные условия для дождевых червей, которые структурирует почву. Он не уплотняется от дождей и поливов, в жару не перегревается, а ночью меньше охлаждается.
Осенью мульчу заделывают в почву, она становится дополнительным удобрением.
В своем ягоднике перед мульчированием щедро поливаю прикустовые полосы. Мульчирую перегноем, который обпудрюют древесной золой для отпугивания вредителей, а чтобы мульча не подсыхали, сверху покрываю слоем сена.
Удобряют смородину ежегодно. Если перед посадкой смоодины, почву заправили удобрениями, то на 2-3-й год можно ограничиться азотным удобрением (аммиачная селитра, карбамид, грязь, сидераты бобовых: люпин, бобы, донник, клевер, люцерна). Кусты, которые плодоносят ежегодно, удобряют органикой в уменьшенных дозах.
На один кв.м вносят 6 — 8 кг компоста или навоза, 70 г аммиачной селитры, 40 г калийной соли и 70 г суперфосфата. Навоз, компост, фосфорные и калийные удобрения необходимо вносить осенью, а в молодых насаждениях, вступающих в плодоношение — в августе или сентябре при достаточном увлажнении. Это связано с более ранним началом осеннего роста активных молодых корней.
Плодоносящие насаждения лучше удобрять в первых числах сентября — перед тем, как начнут расти активные корни. Азотные удобрения применяют в 2-3 срока: половина дозы ранней весны, затем в начале июня (в фазе интенсивного роста побегов и завязи смородины) и осенью в период активного роста корней. Вносят их в прикустовые полосы на расстоянии 0,5 м с обеих сторон, заворачивая на глубину 8-10 см.
Ценным удобрением для подпитки смородины является гной богатый азотом и калием, а также пепел, содержащий 3-8% фосфора, 8-13% калия и кальций.
Когда не хватает влаги, очень ухудшаются рост и плодоношение. Исследовано, что важнейший срок полива для смородины — период активного роста побегов и образования завязи. Поливают в следующие сроки: через двенадцать дней после цветения; в период налива ягод; за 2 недели до уборки урожая (увеличивает размер ягод); после уборки урожая (при недостатке влаги), что способствует закладке цветочных почек под будущий урожай и лучшей подготовке растений к зимовке. Поливают обильно, чтобы промочить слой почвы 0-50 см.
В сухую осень применяют подзимний полив в октябре, обеспечивая заряд влагой почвы на глубину до одного метра. Перед поливом и после него, как только сверху подсохнет, почву рыхлят граблями на глубину 3-4 см.
Кусты смородины начинают формировать сразу после посадки. Сразу после высадки растения обрезают, оставляя над землей четыре почки, что способствует пробуждению еще спящих почек в основе куста и появлению новых прикорневых побегов. Лучшие из них оставляют, слабые вырезают. Так ежегодно оставляют 4-5 лучших побегов, формируя куст, насчитывающий 20-25 ветвей разного возраста.
Ветви смородины хорошо плодоносят до 6-летнего возраста, затем стареют, прирост уменьшается или прекращается, ягоды мельчают, урожай снижается. Старые ветви вырезают, оставляя такое же количество молодых прикорневых побегов, а лишние удаляют.
При санитарной обрезки удаляют все слабые, больные, очень подмерзшие, поврежденные вредителями ветви. Если кусты запущены, своевременно не обрезывались, их омолаживают, оставляя прикорневые ветки и часть ветвей 2-летнего возраста. Из молодых прикорневых ветвей в дальнейшем формируют куст. Обрезать желательно осенью или весной (пока не распустились почки).
Это главный признак, определяющий ценность сорта смородины. Благодаря лучшему сорта производительность ягодника может вырасти в 1,5-2 раза. Урожайность зависит от многих факторов — плодородия почвы, климатических условий, уходу за насаждениями, возраста растений, но больше всего от биологических особенностей сорта. Также влияет на урожайность смородины зимостойкость растений, устойчивость к болезням, побегооновительная и побегообразовательная способность, суммарная длина плодовых ветвей, их масса.
